{"id":1451,"date":"2014-05-01T23:16:58","date_gmt":"2014-05-01T23:16:58","guid":{"rendered":"http:\/\/schiffsmond.net\/?p=1451"},"modified":"2024-08-28T21:02:27","modified_gmt":"2024-08-28T21:02:27","slug":"eine-dolchscheide-fertigen-fuer-eine-drei-kantige-dolchklinge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/schiffsmond.net\/index.php\/eine-dolchscheide-fertigen-fuer-eine-drei-kantige-dolchklinge\/","title":{"rendered":"Eine Dolchscheide fertigen (F\u00fcr eine drei kantige Dolchklinge)"},"content":{"rendered":"

\"IMG_1058\"<\/a>Eine Dolchscheide fertigen (F\u00fcr eine drei kantige Dolchklinge)<\/p>\n

Die Dolchscheide soll f\u00fcr einen Dolch mit einem drei kantigen Klingenquerschnitt sein. Eine kleine Besonderheit ist auch das der Dolch f\u00fcr den die Scheide ist, an einer Seite der unteren Scheibe, \u00fcber eine abw\u00e4rts gebogene Scheibe verf\u00fcgt. Wahrscheinlich diente dies dem Tragekomfort.
\nAber egal ob dem so war oder nicht, die Dolchscheide muss dementsprechend angepasst werden.\"IMG_0926\"<\/a><\/p>\n

An Wehrzeug und Material ben\u00f6tigt man: Zwei Holzleisten in entsprechender L\u00e4nge*, Ponal, Leder, Leinengarn, Wachs, Lederfett, Klemmzwingen, einen Zollstock, Winkeleisen (oder \u00e4hnliches), Pinsel, Borsten, Ahle, Schleifpapier, Hobel, Bleistift, Bohrmaschine, Schraubzwinge, zwei d\u00fcnne Streifen ca. 3 mm starken Leders, ein gr\u00f6\u00dferes St\u00fcck ca. 1.8 mm staken Leders, Teppichmesser (oder \u00e4hnliches), zwei Streifen Furnierholz.<\/p>\n

\"IMG_0929\"<\/a>* Da bei einer drei kantigen Klinge, die Klingenform nicht aus beiden Holzleisten, sondern nur aus einer heraus gearbeitet wird, sollten die Holzleisten \u201enicht\u201c \u00fcber die selbe St\u00e4rke verf\u00fcgen. Statt dessen sollte die Leiste aus der d\"IMG_0930\"ie Klingenform herausgearbeitet wird so dick sein das dies m\u00f6glich ist, die andere Leiste kann wesentlich d\u00fcnner gew\u00e4hlt werden. Das erspart beim Hobeln ein gutes St\u00fcck Arbeit.<\/p>\n

Als erstes ermittelt man auf der dickeren der beiden Leisten die Mitte. Und kennzeichnet diese mit einem Strich.
\nNun lege ich die Dolchklinge mit Hilfe des Mittelstrichs, mittig auf die Holzleiste und markiere ihren Umfang mit einem Bleistift. Da bei der auf der Leiste liegenden Klinge nur an der Dolchspitze die Mittellinie wirklich zu sehen ist,\u00a0 mache ich mir im oberen Bereich Hilfsmarkierungen. Ich setze von der Mittellinie nach links und rechts alle 5 mm eine weite Markierung. Das hilft beim Vermitteln der Klinge im oberen Bereich.
\n\"IMG_0934\"<\/a>Die L\u00e4nge der Klinge f\u00fchre ich in der Scheide immer ein St\u00fcck weiter als wirklich ben\u00f6tigt. Das mache ich, weil ich am fertigen Holzkorpus am Scheidenmund noch mal das Schleifpapier ansetze. Um zu vermeiden das ich evtl. etwas zu viel weg schleife und die Scheide so zu kurz wird, gebe ich beim herausarbeiten der Klingenform in der L\u00e4nge einfach ein paar Zentimeter hinzu.\"IMG_0939\"
\nIst die Klinge markiert schneide ich entlang der Mittellinie erst mal eine F\u00fchrung. Dabei ist es hilfreich die ersten Schnitte entlang eines Winkels, oder einer anderen Hilfe zu f\u00fchren. Damit der Schnitt auch m\u00f6glichst gerade ist. Hat man erst mal etwas tiefer geschnitten kann man auch freih\u00e4ndig weiter arbeiten, da man dann ja eine F\u00fchrung hat. Entlang des Klingenumfangs mache ich ebenfalls einen Schnitt ins Holz. Jedoch nur oberfl\u00e4chlich. Das gibt beim Herausholen des Holzes, gerade wenn mit der Maserung gearbeitet, wird eine gute F\u00fchrung f\u00fcr das Eisen.
\n\"IMG_0944\" Habe ich die mittige F\u00fchrungslinie tief genug geschnitten (ob es tief genug war wei\u00df man erst sp\u00e4ter, meist muss ich jedoch beim Herausnehmen des Holzes die Mittellinie nochmal nach schneiden), nehme quer zur Maserung, von den Seitenr\u00e4ndern zur Mittellinie ein St\u00fcck Holz weg. Dabei muss man aber tunlichst aufpassen nicht zu viel weg zu nehmen. Bei meinen vorherigen Dolchscheiden habe ich das Holz nur vom Ort Richtung Scheidenmund weg genommen, und w\u00fcrde es das n\u00e4chste mal \"IMG_0948\"wieder so machen. Danach arbeite mit der Maserung weiter. Das geschieht am besten vom Ort in Richtung Scheidenmund.
\nZwischendurch legt man immer wieder die Klinge in die Aush\u00f6hlung, um zu \u00fcberpr\u00fcfen ob man schon genug weg genommen hat, oder noch mehr weg nehmen muss.
\nWenn die Aush\u00f6hlung passt, trage ich mit einem Pinsel Ponal auf die R\u00e4nder der ausgeh\u00f6hlten Leiste auf und legen die zweiten oben drauf. Anschlie\u00dfend wir das ganze mit einer Schraubzwinge aneinander gepresst um eine stabile Leimung zu erreichen.\"IMG_0951\"
\nIst das ganze gut getrocknet, setze ich an der Scheidenseite welche nachher am K\u00f6rper anliegt eine d\u00fcnne Bohrung. Gerade so gro\u00df das ich eine Nestelschnur mit Nestelspitze hindurch f\u00e4deln kann. Das wird die G\u00fcrtelaufh\u00e4ngung.
\n\"IMG_0959\" Nun geht es an die Formgebung des Holzkorpus. Um immer wieder zu \u00fcberpr\u00fcfen ob ich mich beim Hobeln nicht aus der Mitte heraus bewege, markiere ich an der unteren Seite der Scheide die Stelle wo sich die Dolchspitze befindet. So kann ich immer wieder optisch \u00fcberpr\u00fcfen ob ich nicht an einer Seite zu viel wegnehme und Gefahr laufe durchzuhobeln. An der Scheide schnippen, oder klopfen ist auch eine gute Methode zu \u00fcberpr\u00fcfen wie viel Material noch da ist. Wird das Material langsam immer d\u00fcnner, ver\u00e4ndert sich der Ton beim Schnippen sehr deutlich, so das man wei\u00df an welcher Stelle man nicht noch mehr wegnehmen soll\"IMG_0962\"te.
\nNach einer Stunde hobeln habe ich dann die vorl\u00e4ufige Form der Dolchscheide die dann noch eine Bearbeitung mit Sandpapier ben\u00f6tigt, um die endg\u00fcltige Form zu erhalten.
\n\"IMG_0964\" Ist der Scheidenkorpus soweit fertig gestellt, muss die Scheide noch an die einseitig herab gebogene Scheibe angepasst werden. Dazu schiebe ich den Dolch soweit es geht in die Scheide hinein und \u00fcbertrage das herab gebogene St\u00fcck mit Bleistift auf die Scheide. Mit einem Schnitzmesser arbeite ich mich dann entlang der Bleistift Linie ins Holz hinein, um dann das Holz wegzunehmen. Dabei nehme ich das Holz vorsichtig von beiden Seiten weg. Das muss man wirklich sehr vorsichtig tun, denn rutscht man dabei ab, nimmt man evtl. etwas weg das man gar nicht wegnehmen \"IMG_0985\"<\/a>wollte.
\nDer eigentliche Korpus ist fertig. Als n\u00e4chstes nehme ich mir ein dickes Sohlenleder und schneide zwei d\u00fcnne Streifen daraus. Den oberen habe ich zwei Zentimeter, und den unteren anderthalb Zentimeter breit \"IMG_0992\"<\/a>gemacht habe. Die ausgeschnittenen Streifen lege ich um die Scheide herum, markiere mit einem Bleistift auf der Scheide wo sie nachher sitzen sollen, und markiere die ben\u00f6tigte L\u00e4nge an den Streifen, um sie passend abl\u00e4ngen zu k\u00f6nnen.
\nAn den Enden der Streifen steche ich ein Loch in das Leder und f\u00e4dele an jedem Lederstreifen einen starken Faden durch beide L\u00f6cher. Die F\u00e4den sollen die Lederstreifen um die Scheide fixieren bis der Leim getrocknet ist. Auf der R\u00fcckseite des Leders bringe ich gro\u00dfz\u00fcgig Leim auf. Lege die Lederstreifen an \"IMG_1009\"<\/a>den markierten Stellen um die Scheide und verknote die F\u00e4den straff um die Lederringe zu fixieren, bis der Kleber getrocknet ist. Den hervor quellenden Leim verstreiche ich mit meinem Finger, den ich vorher mit Wasser befeuchte.
\nIst der Leim getrocknet scheide ich mit einem Teppichmesser die Knoten der F\u00e4den soweit es geht weg. Die Sto\u00dfstellen, an \"IMG_1027\"<\/a>denen die Lederstreifen aufeinander treffen schleife ich um evtl. entstandene Kanten zu beseitigen.<\/p>\n

Um die Gr\u00f6\u00dfe des Lederst\u00fccks f\u00fcr die Ummantelung zu ermitteln, lege ich die Scheide an den Rand des daf\u00fcr gedachten Leders, wickle sie darin ein und zeichne mir dann die Stelle f\u00fcr den \"IMG_1050\"<\/a>Schnitt an. Dabei sollte man nicht vergessen das man ein gewisses Ma\u00df an mehr f\u00fcr die Naht ben\u00f6tigt. Ist das St\u00fcck ausgeschnitten wird es in kaltem Wasser eingeweicht. Hat sich das Leder mit Wasser voll gesogen, lege ich es um den Holzkorpus der Scheide herum und ziehe es ordentlich straff. Um es in dieser Position zu halten fixiere ich es mit Klammern. Unter die Klammern lege ich zwei Holzleistchen. Das hat den Vorteil das diese durch den Druck, nach der Trocknung eine gerade \"IMG_1051\"<\/a>Kante im Leder hinterlassen. So das wir beim Vern\u00e4hen des Leders eine klare Linie haben an der wir die Naht entlang f\u00fchren.
\nDas Leder lasse ich \u00fcber Nacht auf der Scheide trocknen. Als n\u00e4chstes bereite ich alles zum Vern\u00e4hen des Ledermantels vor. Denn dabei muss z\u00fcgig gearbeitet werden, damit der Leim nicht trocknet bevor man mit dem N\u00e4hen fertig ist.
\nLiegt alles ben\u00f6tigte bereit, streiche ich den Holzkorpus gro\u00dfz\u00fcgig mit Leim ein und lege das Leder um den Holzkorpus. Nun hei\u00dft es vorstechen, Faden durchf\u00fchren, vorstechen, Faden durchf\u00fchren \u2026 Sobald ich beim Vern\u00e4hen die Stelle passiert habe an der sich die Lederringe befinden, umwickle ich diese Stelle und den oberen Abschluss der Scheide mit einer Mullbinde \"IMG_1053\"um das Leder fest anzupressen. Und n\u00e4he dann weiter.
\n\"IMG_1054\"<\/a>Am Ort angekommen bem\u00fche ich mich das Leder beim Vern\u00e4hen \u00fcber den Ort m\u00f6glichst weit nach hinten zu ziehen damit man die Naht von vorn nicht sieht.
\nNach dem Vernh\u00e4hen lege ich mir an die Nahtkante ein St\u00fcck Furnier an und schneide daran entlang das \u00fcbersch\u00fcssige Leder weg, so das nachher m\u00f6glichst wenig Material an der Naht stehen bleibt. Zum Schluss noch das Leder fetten, die L\u00f6cher f\u00fcr die Befestigung am G\u00fcrtel durchstechen, und das Nestelband hindurch ziehen, fertig.<\/p>\n

Hier noch mal eine etwas ausf\u00fchrlicher bebilderte Anleitung in Form einer Galerie.<\/p>\n

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